Границу с Арменией переходил в Ниноцминда. На границе, на легковой машине, я был единственный выезжающий в Армению. Весь переход занял пятнадцать минут, которые ушли в основном на обмен денег, оформление экологического сбора и страховки.

Если экологический сбор собирают государственные чиновники, то страховку на авто продает частник, арендующий закуток в здании таможни. Я спросил его:  «Сколько стоит?» - и это оказалось зря, он понял, что я не знаю цен и хлопнул рукой по столу: «Пять тыщ драм!».  Я отдал ему купюру, он дал мне полис отпечатанный на армянском языке. Лишь позже, разглядывая полис, я увидел в нем цифры: 4000. Этот армяшка надул меня на 1000 драм. Вот так, не успел въехать в страну, а уже обманули на 150 рублей…

Покупать полис у этого жулика на границе не обязательно, но дальше по дороге я не видел ни одного места где можно было бы купить еще. Полис вносится в базу данных и при выезде из страны, если его не будет или он будет просрочен, возникнут проблемы – оштрафуют.  Экологический сбор плюс страховка обошлись мне в 9000 драм, что на наши деньги – 1300 рублей.

Армения более русифицированная страна, хоть и не имеет с Россией общей границы. Все жители, с кем я общался, прекрасно говорили по-русски, почти все вывески дублируются на русском, на дорогах полно русских, еще советских машин. ЗиЛы, ГаЗоны, Москвичи, Волги, переделанные на работу на газу и чуть живые от старости…

Армения похожа на Россию 90-х.. Такие же шикарные дворцы казино вдоль дорог и везде реклама водки, даже возле школ и на автострадах.

В Армении очень вкусный серый хлеб. Надо сказать, в Грузии я черного хлеба купить не смог, пришлось обходиться сухариками, а в Армении продается серый хлеб и он просто восхитителен на вкус.

Мой путь лежал к подножию Арарата, в монастырь "Хор Вирап" – давно хотел посмотреть на эту священную гору. К ней Ной причалил свой ковчег, а в этом монастыре крестили первых армян – место знаковое и священное. Когда-то давно, Арарат был армянским и армяне все еще считают его своим… Хоть и много лет назад турки сказали «Арарат наш» и отжали его у более слабых соседей. С тех пор армяне находятся с турками в перманентном напряжении и могут на Арарат смотреть только в бинокли из-за границы. Но, великое видится на расстоянии, и с монастыря Хор Вирап открывается просто великолепный вид. Я приехал туда вечером, посмотрел на Арарат в лучах заката, и сразу появилось желание посмотреть на него и освещенным утренними лучами.

Заночевал возле монастыря на кладбище. Да, вот как-то так и получилось, кругом сады и виноградники – вроде как частная собственность, не хотелось туда вторгаться, а кладбище возле стен монастыря не требовало разрешения… Я поставил машину возле могил и завалился спать. Ночь прошла спокойно, и утром я снова делал фоточки Арарата со смотровой площадки монастыря.

Кладбище, надо сказать, интересное. Такие памятники я раньше не встречал.

Затем часа два гулял по Еревану – нужно было поменять деньги, но в центре города жуткие пробки, поэтому я оставил машину и пошел пешком. Поменяв деньги и прикупив армянского серого хлеба, я поехал на следующий чекпоинт – озеро Севан.

Красивейшее озеро с ярко-белыми песчаными пляжами и холодной, прозрачной водой. Я отдыхал, загорал и ел просто восхитительных копченых сигов, которых продают тут же, на трассе, за символическую цену – 1000 драм (150 руб) за килограмм рыбы. Просто обалденные сиги. Наверное, даже лучше мамадышских судачков.

Вечером я уже проходил армяно-грузинскую границу. В Грузии я больше ничего смотреть не хотел и решил сразу пересечь ее и выехать в Россию. Вечерний Тбилиси великолепен. Море огней, машин, дворцы казино – ночью Тбилиси весь переливается разноцветными огнями и живет бурной жизнью.  Ночью в Грузии красиво. Южное небо полное звезд, а еще на вершинах холмов и гор грузины устанавливают христианские кресты с подсветкой, и смотрится это просто бомбически – горящий крест летит в черном небе… Я несколько раз пытался их фотографировать, но камера телефона из-за сильного контраста не может передать всю эпичность картины…

Ночью прокатился по военно-грузинской дороге, получил незабываемое удовольствие от ее дичайших серпантинов и чертей, выскакивающих из темноты перед машиной.

Ночью я уже был в России. Разложил сиденья и завалился спать. Утром помылся в душевой на трассе и поехал дальше, решив, что позавтракаю в Грозном. Надо сказать что Кавказ какой-то маленький что ли… Здесь можно за несколько часов пересечь пару стран потратив на это пол-бака бензина. Невольно вспоминаешь российские просторы - забайкальскую тайгу, где от города до города «несколько Грузий», а на указателях четырехзначные числа расстояний…

В Грозном я сразу поехал на «улицу шашлыков» - после севашских сигов и персиков хотелось мяса. «Улица шашлыков» - такая достопримечательность Грозного, где на небольшой улочке, на окраине города, расположились десяток шашлычных. Сюда едут люди со всего города, пообедать в тишине и уюте.

Я выбрал шампур с бараниной, его отнесли готовиться, и молодая чеченка проводила меня в отдельный кабинет с кондиционером. Цены там не сказать что дешевые – шампур 450 рублей, вместе с соком и салатом у меня вышло 600, но пообедал я славно. Баранина была приготовлена просто великолепно.

Я уехал в центр Грозного и пошел бродить по туристическим местам. Парк цветов, Грозный-сити, мечеть «Сердце Чечни», прошелся по проспекту Путина. Не смотря на то, что уже было 17 сентября, стояла жара 36 градусов, что в дополнении со съеденной бараниной совсем не располагало к прогулкам. Побродив по Грозному, я поехал в Аргун. Там располагается еще одна красивая чеченская достопримечательность – мечеть имени Аймани Кадыровой. Она сделана в стиле хай-тек – переливается разными огнями и смотрится вечером необычно и красиво.

Теперь я хочу сделать «лирическое отступление» и высказать свое мнение о Чечне и Грозном. Раньше, читая интернеты, я постоянно натыкался на стоны всёпропальцев, которые «переживали» за российский бюджет, растрачиваемый Чечней на строительство роскоши.  Теперь я понимаю, что все разговоры будто бы Чечня «обложила данью Россию» и живет за ее счет – это все бред травмированных антироссийской пропагандой хомячков. Нет в Чечне дикой роскоши. Есть красивый город Грозный, современный, с парками и хай-теком, но роскоши в нем нет. Есть не так давно отстроенный город, с чистыми улицами и цветниками. Если поискать в интернете фотографии, например, Аргуна, то поиск выдаст мечеть и четыре высотных дома переливающихся разноцветными огнями.  И все. Больше «роскоши» в Аргуне нет – весь город состоит из частного сектора.  Если сравнить две мусульманских республики Татарстан и Чечню, то, я бы сказал, что Чечня до Татарии недотягивает. Теперь, когда я был и в Казани, и в Грозном, могу делать выводы.

Чечня живет и строится, как и вся Россия. Так же, как и везде, строятся дороги и жилые кварталы и единственное, что отличает Чечню от остальной России – люди. Народ здесь, в подавляющем большинстве, очень верующий, с сильными традициями и устоявшимися взглядами на жизнь. Например, даже в жару невозможно увидеть чеченца в шортах, а чеченские женщины ходят только в длинных платьях, и смотрится это необычно и красиво. При мне несколько русских девчонок - туристок покупали у продавщицы сувенирами большие платки, которые завязываются на талии как юбка. Девчонки повязали эти юбки себе поверх джинсов и чеченка-продавец сказал: «Ну вот, сразу на девочек стали похожи…» и замолкла, поняв, что сказала что-то, для русских непонятное…

Девчонки рассмеялись, а я подумал: «А ведь она права...» На самом деле, платье или юбка украшает женщину, а вот наши об этом забыли. Чеченцы уберегли свой этнос от эмансипации, и это делает им честь.

Так же в интернете часто твердят о высокомерии чеченцев, о их непримиримости к другим конфессиям.  Вот, посмотрите видео, снятое в самом центре мусульманского Грозного, на нем звонят колокола христианского Храма Михаила Архангела. А теперь вспомните, в той же Казани, кто-нибудь слышал христианский колокольный звон? Нет, в мусульманской Казани церкви не звонят. В этом отношении чеченцы толерантнее братьев по вере – татар.

В Чечне нет пьянства, азартных игр и воровства, как в соседних Армении и Грузии. Воровства, похоже, на самом деле нет – машины в жару стоят с открытыми окнами. Я зашел в платный туалет в сквере – на входе висит вывеска «20 рублей», стоит тарелка с деньгами и никого. Положил полтинник, взял из тарелки себе сдачу и прошел.

Закончу лирическое отступление тем, что Чечня очень отличается от остальной России именно своими жителями. Впрочем, как и Татарстан.

Из Грозного я еду дальше, в Дагестан. В самый старый город России – Дербент.

Когда-то давно Дербент был Персией, но однажды персы решили расширить свою территорию за счет русских… Погорячились, конечно. В результате той войны Дербент отошел России и стал самым древним уже российским городом.

В Дербенте я забронировал квартиру и чтобы скоротать время до заселения поехал на городской пляж. Пляж в Дербенте шикарен. Золотой песок, пологий, уходящий вдаль берег. Глубокие места, где уже приходится плыть, начинаются лишь метрах в ста от берега. Пляж еще обустраивается, но и народу из России едет сюда все больше, на пляже в основном русские туристы. Уверен, через пару лет Дербент станет не менее популярен чем Сочи.

Дербент интересен своим старым городом. Правда старых зданий в нем почти не осталось, но ширина и извилистость улочек осталась прежней.

Главная достопримечательность Дербента – старая крепость, с которой и начал свое развитие город. С утра я оставил машину у подножия горы и отправился на покорение крепости пешком. Еле поднялся, отдуваясь и обливаясь потом. А говорят, Стенька Разин взял эту крепость мимо проходя, когда гулял со своей братвой по Волге и спускался до Каспия… Вот были ж люди! А теперь, их потомки, по ступенечкам еле-еле…

Крепость интересна, здесь прям веет стариной и историей. Особенно если прибиться к какой-нибудь экскурсии и послушать гида.

Нагулявшись и пофоткавшись, я поехал дальше на юг, почти на границу с Азербайджаном. Там, на берегу, уже несколько десятилетий лежит «Каспийский монстр» - экраноплан «Лунь». Когда-то давно, Советский союз сделал несколько таких машин. Их все попилили на цветной металл в смутные времена. Эта машина уцелела каким-то чудом. Ее притащили, с большим трудом отволокли подальше от воды и начали возводить вокруг нее парк. Когда-нибудь здесь будет выставка военной техники и «Лунь» станет ее главным экспонатом. А пока он лежит на пляже, и отдыхающие прячутся в его тени от палящего солнца.

Пляж возле «Луня» еще лучше, чем в самом Дербенте. Чистый песок, без примеси ракушек и прибрежная мель простирается еще дальше в море. Я искупался до усталости и вернулся в машину. И вот, сидя в машине и глядя на труп «Каспийского монстра» я вдруг подумал, что все заканчивается… Вот и мое путешествие подходит к концу. Все, это самая южная точка России и с этой минуты я буду двигаться только в сторону дома.

Следующий мой чекпоинт, который я планировал еще дома – Сулакский каньон. Я заночевал недалеко от Махачкалы на перевале. Этот перевал оказался местом для ночных покатушек местных автомобилистов. Как стемнело, по этому перевалу начали гонять  местные джигиты, выписывали круги и восьмерки на широком месте трассы с жжением резины, визгом и дымом из-под колес. Утихомирились далеко за полночь и хорошенько выспаться мне не дали. Проснулся я еще до рассвета и решил ехать – встретить утро на каньоне. Сначала дорога асфальтированная, но на обрыв каньона ведут несколько грунтовых дорог через поля и несколько весьма самобытных поселков. Обрыв начался неожиданно, я долго поднимался в горку, и вдруг она оборвалась, и я ударил по тормозам. Передо мной открылся просто невероятный по красоте вид… Просто  перехватило дыхание от увиденного. Каньон километровой глубины и внизу бирюзовая лента реки. Вид просто потрясающий.

Каньон впечатляет... Появилось желание приехать сюда с лодкой и сплавиться по реке.

Кроме меня на этой площадке был и еще один парень, местный дагестанец. Когда я приехал, он спал в своей Гранте, а потом проснулся и подсел ко мне: «Вчера выпил с друзьями немного, а там, на выезде менты… вот и остался здесь. Посплю и поеду домой»

Больше часа мы сидели с ним на обрыве, смотрели на парящих внизу орлов и разговаривали обо всем. Рассказывал в основном он – о своей жизни, об этой местности, о войне на Украине, откуда он приехал лечиться по ранению… Много интересного я услышал за этот час. Вот так надо узнавать людей. Разговаривая один на один. Сидя на краю пропасти.

Я проехал еще пару километров вдоль каньона наслаждаясь видами. Масштабы каньона впечатляют. Говорят, он больше известного на весь мир Колорадского каньона.

Когда стоишь на краю, эмоции захлестывают. Такое ощущение... Такое, будто врубил на полную громкость Queen и вместе с Фредди Меркури орешь: "Шов маст го о-о-он!!!" И по спине волна мурашек от циклопичности происходящего и восторга.

Это место однозначно стоит того чтобы приехать сюда хоть откуда.

С Сулакского каньона я еду в дельту Волги и Астрахань. Там на ериках и лиманах я думал найти какое-нибудь место с хорошей рыбалкой и пожить пару дней в палатке, порыбачить от души. Но реальность оказалась хуже, чем я предполагал. Все подъезды видимые с трассы и доступные по дорогам на карте, куда я ни сувался, оказались перегорожены заборами, везде частная территория, базы и кемпинги. Чтобы половить зачетную рыбу в дельте, уже просто так не встанешь – надо заранее бронировать  место на турбазе, арендовать катер, покупать услуги егеря… Хорошую рыбалку в дельте, вот так, мимо проезжая, не получить, если не знаешь каких-то нетронутых мест. Я таких мест не знал. Но недалеко от Лагани, проезжая мимо какого-то полувысошего озерца заметил хорошее место для стоянки в тени деревьев. Свернул и увидел, как на глади озерца стаями ходят и плещутся караси. Я тут же сгонял в Лагань, купил в магазине банку кукурузы и вернулся на озеро. Пока свечерело, я успел отвести душу, в охотку половить небольших сазанчиков. Рыба мне была не нужна и все сазанчики сразу возвращались обратно в озеро. На утро я обнаружил, что оставшуюся на берегу в банке кукурузу сожрали цапли. Оставив мне свои следы и пару кукурузинок, что оставались насажены на крючки. Я поймал еще пару сазанчиков, позавтракал, свернул еще мокрую от росы палатку и поехал дальше.

Надо сказать, в Астраханской области, просто неприлично много разнообразной живности. Цапли, огромные, похожие на птеродактилей, ежики, сурки, лисы – так те вообще ничего не боятся, бегают вдоль дороги, видимо подъедают раздавленных животных. Пару раз встречал ползущих через дорогу черепах, один раз остановился, помог тортилле перейти через дорогу.

Дальше мой путь лежит через Астрахань на соленое озеро Баскунчак. На Баскунчак я приехал уже к вечеру и долго плутал, не мог понять, как подъехать к воде – вдоль всего берега тянулись производственные здания добычи соли и железнодорожная ветка. Я решил объехать вокруг озера, поискать съезд к воде и наткнулся на то, что я, как-то пропустил, когда планировал путешествие – Баскунчакские пещеры.

Солнце уже садилось, и я решил заночевать на площадке у входа в пещеры. Вокруг было ни души, поселок скрылся за холмами и это меня вполне устраивало. Поужинав, я завалился спать, а утром отправился смотреть пещеры. На это местности я был один,  ни гида, ни карты у меня не было, но к входам в пещеры – нескольким дыркам в холмах, от площадки ведут очень заметные тропинки, не ошибешься. Я нашел вход в первую пещеру, включил фонарик и полез внутрь. Первая пещера сразу, метров через десять, переходила в узкий лаз, в который можно было пролезть только ползком, вывозившись в известковой пыли.

Пожалев свою одежду, я вернулся и пошел искать более удачный вход. Он нашелся на соседнем холме и пещера, которая открывалась за ним, была просто великолепна.

Это был мой первый опыт пещеролазания, я был абсолютно один, на несколько километров вокруг было ни души и поэтому те ощущения, что я получил, были очень сильными. Это было одно из лучших приключений моего путешествия. Я бродил под землей совершенно один, в кромешной тьме и за каждым поворотом пещеры открывали все новые виды. Я спустился вниз, где стояла полная тишина, температура стала стабильно холодная, а воздух влажным и терпким – дух мокрого камня и подземелья. Пещера в паре мест ветвилась – в стороны отходили еще проходы и я останавливался, запоминая пейзаж, чтобы не потерять  обратную дорогу.

Пещера петляет под землей 1,5 километра, но чтобы пройти ее всю надо было все-таки готовиться. Я дошел до места, где проход сужался и по дну тек слабый ручеек, который превратил известковую пыль в мокрую жижу. Пройти там можно был только или ползком, что означало испортить одежду, или, взобравшись на полку, что тянулась вдоль стены. Осмотрев полку, я понял, что тут есть риск сверзиться вниз и переломать ноги. Так как я был совершенно один, и на поверхности никого тоже не было, то я решил не рисковать и пошел исследовать боковые ветки пещеры.

В какой-то момент я вдруг захотел попробовать очутиться в полной темноте. Как это возможно только в пещере. На поверхности полной темноты никогда не бывает, все равно хоть чутка света, но всегда есть. А тут... Я выключил свет и как будто нырнул в бочку с мазутом. Абсолютная чернота. Как будто глаз нет вообще... И тишина...

И через несколько секунд нахождения в такой темноте вдруг приходит мысль: Я ж тут один.. И никого на несколько километров вокруг.. И пещеры незнакомые... а если сейчас раздастся шорох, включу фонарик, а передо мной, как в фильмах ужасов, какая-то оскаленная морда?? Напряженно вслушиваясь в черноту, нашариваю кнопку фонарика и включаю свет. Уф... Впечатления от пещер просто супер!

Кое где встречались наскальные рисунки первобытных людей...

Я лазил по пещере часа два, это было просто невероятные ощущения. Но вот, оба мои фонарика начали моргать и тускнеть – подошли к концу батарейки. Запасных батареек я с собой не взял, не думал, что пробуду в темноте так долго. На телефоне тоже уже оставалось меньше 20% заряда, и я полез на выход. На поверхности уже взошло солнце, разогнало туман и снова наступило лето. Баскунчакские пещеры не были в плане моего путешествия и я был очень рад что мне довелось в них побывать. Да, сюда можно ехать даже просто из-за пещер.

Дальше я отправился снова искать подъезд к соленому озеру Баскунчак. В поселке, как оказалось, есть туристический инфоцентр. В нем, приятная девушка объяснила мне, что лучше бросить машину в поселке и отправиться на озеро пешком. Так я и сделал. От кромки берега, до, собственно воды, на Баскунчаке, идти километра два. Сначала по пропитанной солью земле, а потом и вовсе по слою белоснежной соли, который становится все толще по мере удаления от берега.

Вдоль всего берега тянутся разработки, проложена дорога и рельсы и ездит монструозный транспорт. А за линией разработок начинаются вообще космические пейзажи. Кругом белоснежная соль, вода прозрачная и густая, небольшим розовым оттенком. Несмотря на угрожающую, запрещающую проход вывеску, народ все равно идет купаться в озере.

Я в воду заходить не стал, я уже купался в соленых озерах и знал, что для такого купания надо быть абсолютно уверенным в своем кожном покрове. Малейшая ранка при попадании в нее рассола вызывает сильную боль. Ранее, я исцарапал колючками ноги, когда лазил по степи в шортах, и теперь лезть в рассол опасался. Я просто погулял по солевому ковру, наслаждаясь пейзажем.

Соленое озеро Баскунчак – было последней запланированной точкой моего путешествия. Все, приключение подошло к концу, я еду на север.

Лето кончилось. С каждым километром становится все холоднее. Волгоград, Камышин, Саратов, Сызрань, Тольятти – как холодные жемчужины, нанизанные на блестящую нить Волги. Я еду в осень. Я возвращаюсь домой.

Вся поездка заняла 24 дня, и вот я включаю Gorillaz и медленно качусь по родному Закамску. Я сделал это. Съездил, посмотрел Кавказ и вернулся обратно.

Пройдено 8700 километров, потрачено порядка 80тыс. рублей.  Поездка получилась очень недорогая – из этих денег на бензин ушло около 32 тысяч. Сим-карты за границей я не покупал, пользовался бесплатным интернетом предоставляемым различными заведениями. В Грузии, например, я пару раз просто вставал на стоянку рядом с каким-нибудь казино и подключался к его свободному вайфаю. В Армении, когда мне потребовалось поискать в интернете нужную мне информацию, остановился рядом с банком «АрменияБанк» и получил прекрасный, скоростной и бесплатный доступ в интернет и даже пообщался с родными по видеосвязи.

Вся поездка прошла без происшествий, машина показала себя просто отлично. Гаишники не останавливали ни разу, хоть и в Грузии и в Чечне их полно. Хотя нет, один раз было… Еще в самом начале, в Перми, утром, едва я отъехал от дома, меня остановил гаишник: «Далеко едете?» Я пожал плечами и ответил честно: «В Турцию». Он смотрел  на меня несколько секунд, понял что я не вру,  он вернул документы так в них и не взглянув: «Счастливого пути!»

Да. Путешествие – это одна из немногих вещей, на которые можно тратить любые деньги и время.