Республика Алтай расположена в самом сердце континента, в российской части Горного Алтая. Здесь находится самая высокая гора Сибири — гора Белуха (4506 м) и здесь в одном месте сошлись сибирская тайга, казахские степи, полупустыни Монголии и горы Тибета. Место действительно исключительное.
Мой Алтай начался больше года назад, когда я, просматривая интернеты на предмет красивых дорог, встретил эту картинку:
Это был перевал Кату-Ярык и находился он в центре Алтая. Я понял, что хочу проехать по этой дороге. Нет, даже не просто хочу, а я ХОЧУ проехать по этой дороге!
Был выстроен первоначальный план – ехать на машине на Алтай, который в процессе подготовки и сбора информации оброс дополнительными хотелками и планами. Ну не ехать же на Алтай ради только одного перевала, тем более что там находится самая красивая трасса России – Чуйский тракт, вдоль которого красот и достопримечательностей – как игрушек на новогодней елке.
В подельниках у меня опять Леха, с которым мы уже ездили на Байкал и его отец – Федорыч. На этот раз едем втроем. Едем опять на моей машинке, гарантия у нее хоть и закончилась, но она, на проверку, оказалась побыстрее и покомфортнее Лехиного внедорожника, что для дальней дороги было значительнее. Проехать нам предстоит много и многое успеть посмотреть.
Стартуем в День ВДВ, Леха сидит на переднем сиденье в тельняшке и это доставляет немало веселых минут. Забегая вперед, расскажу – на третий день путешествия, где-то под Новосибирском, перегорела лампочка в фаре. Это заметил полицейский и уже начал поднимать полосатую палочку, чтобы нас остановить, но тут разглядел на переднем сиденье небритого лысого Леху в тельняшке. Понимаю ход его мыслей – десантура из Перми, празднует, третий день колесит по стране… морды большие, угрюмые… да пусть себе едут. И палочка упала вниз, так и не поднявшись.
Проехав первый день, ночуем в Тюмени у старого Лехиного товарища, а на второй, вечером, снова посещаем соленое озеро Карачи. Там ничего за два года не изменилось, все так же туристы живут в палатках, оздоравливаются в насыщенном рассоле и дышат сероводородом. Здесь мы только ночуем.
Озеро Карачи черное, а нас ждет не менее соленое и полезное, но красивого малинового цвета.
Малиновое Озеро.
Первый «чекпоинт» в нашем путешествии лежит в стороне от основного маршрута, почти на казахской границе. Каких-то 400 км. в сторону от Барнаула. Проезжая Новосибирск я допускаю непростительную ошибку – включаю встроенный в машину навигатор и доверяюсь «Ире», совсем забыв про то, что она в прокладке маршрута учитывает только расстояние до точки и никак не учитывает состояние дорог. Надо было ехать через Барнаул, как и рассчитывали, по федеральной трассе, но «Ира» показала другую дорогу, короткую, всего 170 км. Но, как впоследствии оказалось, по деревням и полям. 170 км. пыльной грунтовки, местами закатанной щебенкой, с ямами и рытвинами. Так, в начале путешествия машинке пришлось пережить сильный стресс. Рулевая рейка забренчала как погремушка.
Но у такой дороги были и свои плюсы – довольно колоритная. Она петляла между полей и по ней, судя по всему, возили зерно, которое просыпалось по обочинам. Везде вдоль дороги сидели потяжелевшие вороны, они от едущей машины даже не отлетали, а лишь отходили в сторону, косо поглядывая. А на возвышениях – на дорожных знаках или столбах, то тут, то там, восседали коршуны, видимо отожравшиеся на воронах. Они абсолютно игнорировали едущий автомобиль, но стоило притормозить, чтобы сфотографировать – сразу улетали.
Поля постепенно кончились и начались солончаки. Мелкие лужи, высохнув, оставили в степи большие соленые впадины ржавого цвета, но настоящей жемчужиной этих мест является большое озеро сочно малинового цвета, с вполне логичным названием: Малиновое Озеро. Почти круглая чаша, наполненная насыщенным соляным раствором, окруженная с одного края сосновым бором и степью с другого. И оно на самом деле малиновое! Почему – мы так и не выяснили. Кто-то говорит, что в этом виновата красная глина, что находится под толстым слоем лечебной черной грязи, кто-то говорит про каких-то рачков, что красят воду своими выделениями. Ни то, ни другое, не кажется правдоподобным.
Озеро находится в 20 километрах от села Михаловское, рядом с ним одноименный поселок, живущий за счет туристов. Больше никакой инфраструктуры, только озеро и красивый сосновый бор. Само озеро, как и его аналог Карачи – мелкое, глубина по колено, а в особо глубоких местах по пояс. Нырнуть в такой рассол физически невозможно – вода выталкивает, можно лежать на воде и даже уснуть при желании.
Весь берег плотно заселен автотуристами со всей страны, живущими тут в разномастных палатках. Народ купается, мажется с ног до головы грязью и лечится, насколько хватает фантазии. Благо метрах в двухстах по дороге от озера есть еще одно, маленькое, но пресное. Стоит вылезти из рассола, как он высыхает на коже, и все тело покрывается соляной коркой. Просоленные и обмазанные грязью пациенты бредут по пыльной дороге на пресное озеро принимать бодрящие пресные ванны, по пути объедая в зарослях не менее полезную облепиху.
Я не знаю какие чудесные свойства этого рассола притягивают туристов со всей страны, чем он полезен и насколько… Но когда мы провалялись в Малиновом Озере минут сорок, а потом искупались и вернулись к палаткам, наступила такая эйфория что руки не поднять. Полная расслабуха и апатия. Захотелось просто упасть, лежать и не вставать минут шестьсот. Очень сильное седативное воздействие на организм, говорят, оказывает именно здешняя соль.
На Малиновом Озере мы провели почти сутки, искупались, оздоровились, выспались. Захотелось уже ехать дальше. Нас ждет горный Алтай, там совсем уже все по-другому.
Следующую ночь уже ночуем под Горно-Алтайском на берегу бирюзовой Катуни. Место живописное, обжитое местными рыболовами, и, как позже оказалось, не только ими. Утром, в кустах, недалеко от палатки, я нашел мотоцикл. Полуразобранный и спрятанный, ежу понятно с криминальной историей. Леха осмотрев находку предположил что в соседних кустах может и владелец обнаружиться… Но искать мы не стали, уехали, нас ждут горы.
Приалтайе (это так называется?) – аграрная локация, леса мало, кругом поля, подсолнухи, гречиха, пшеница, и еще масса неведомых нам, горожанам, культур. Там, где ничего не посажено, пасутся стада коров и овец, индустриализации почти никакой. А вот начиная с Бийска, вдоль всей трассы, кипит бизнес на туристах, коих тут огромное количество, со всех регионов страны. По берегам Катуни, вдоль которой проложен Чуйский тракт, нет ни одного глухого места – сплошные турбазы и кемпинги, а вдоль дороги рынки и лавки, увешанные сувенирами. Берега Катуни соединяются подвесными мостами, и все это выглядит очень живописненько.
На Чуйском тракте достопримечательностей много, надо только вовремя вглядываться в указатели. Вовремя увидав рекламу канатной дороги на самую высокую смотровую площадку Алтая, мы, не раздумывая, сворачиваем туда. Там на самом деле, виды просто шикарные.
Посмотрев на окрестности сверху, мы сворачиваем с Чуйского тракта в сторону села Чемал. Там, еще дальше, в 60 километрах по горной извилистой дороге, среди сопок затерялось маленькое село Эдиган. Возле этого села наш следующий «чекпоинт» -
На этой базе нас ждет увлекательнейшее и наиболее богатое на эмоции и впечатления приключение – 9-ти дневный конный тур по таежному Алтаю.
