На следующий день, в Оше, долго решаю куда ехать дальше – в Душанбе по Памирскому тракту, или через Узбекистан по цивильной дороге? На Памирский тракт надо оформлять разрешение у пограничников – там рядом Афганская граница, да и дорога там – грунтовка непонятного качества. Но Памирский тракт одна из самых красивых, но и экстремальных дорог… Высокогорные перевалы все-таки. Но надо за разрешением к погранцам куда-то идти.
Решаю ехать через Узбекистан. Вечером, после шестичасового ожидания в очереди, прохожу границу и въезжаю в Узбекистан. Ехать мне недалеко, я даже деньги менять не стал, быстро проехал до границы с Таджикистаном.
Погранцы-таджики, узнав, что я еду в Самарканд, все переспрашивали меня, ничего ли я не попутал? Ведь Самарканд в Узбекистане. На что я отвечал, да, все впорядке, транзит, а что, нельзя? (причину их иронии я понял потом, но об этом позже)
Дорога по Таджикистану идет по гористой местности и поэтому очень живописна. Присутствует красивейший перевал и несколько туннелей. Кстати, из-за туннелей эти участки платные и надо перед поездкой запасаться таджикскими сомонями. На промежутке до Душанбе плату берут четыре раза – 2, 6, 23, и 3 сомоня. Двадцать три сомоня берут за самый длинный туннель на перевале Анзобский тоннель или Тоннель «Истиклол» — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом длиной более 5 километров. Тоннель облегчает преодоление Гиссарского хребта и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана.
И этот туннель . Тоннель протяженностью в пять километров и в нем почти нет вентиляции и он наполнен выхлопными газами так, что воздух в свете фар сизый. Эти пять километров лучше гнать на всем протяжении с закрытыми окнами и воздухозаборниками. Особо гнать не получается, дорога внутри тоннеля изрядно уставшая. Но все гонят, обгоняют друг друга, наплевав на ПДД. Я тоже гнал, чтобы по-скорее выбраться на свежий воздух, но все равно, надышался так что в висках стучало. Я не представляю, что будет, если туда сунутся велосипедисты. Или машина сломается… Или авария и встанешь в пробке. Жуть.
Zarafshan-Gebirge nahe Ansob-Pass
После перевала дорога петляет по крутым склонам гор, на каждом повороте открывая красивейшие виды. Часто встречаются проломленные ограждения и останки разбитых машин. Видел на обочине толпу таджиков смотрящих под обрыв – какая-то машина укувыркалась вниз с дороги, на этом месте ограждений не было вообще. Такая вот брутальная таджикская трасса. Добавил ее в свою копилку красивейших и интересных дорог.
Ночевал на трассе в машине и утром подъехал на таджикско-узбекскую границу. Тут мне стала понятна ирония таджикских пограничников и почему таким транзитом мало кто ездит. Оказывается, тут идет ожесточенная борьба с наркотрафиком и все машины въезжающие с Таджикистана (имеющего границу с Афганистаном) проверяют на наркотики. А это значит – полный досмотр. Просвечивают все, заглядывают везде, один пограничник долго изучал содержимое бензобака моей весты при помощи специального зонда с камерой. Все вещи выгружаются и проходят через рентген и причем неоднократно – их надо переворачивать, пока погранцы не идентифицируют каждое затемнение на экране.
Надо сказать все это делается с большим уважением и даже почтением. Здороваются за руку, обращаются исключительно: «уважаемый» и «брат». «Уважаемый, открой пожалуйста бардачок» «Брат, тут вещи убери пожалуйста» и т.д. Даже обижаться или злиться на них нет никакого желания. Все так по-доброму, с почтением. И делается это все неторопливо, тщательно. Потом, когда все было осмотрено и в каждую щель заглянули, пришла «собака с милиционером»
Какой-то необычно бодрый пес носился вокруг машины, запрыгивал в салон, скакал по сиденьям, даже под капот на двигатель залез и все обнюхал. Длилась вся эта экзекуция часа два. Затем погранцы разрешили собирать вещи. Я побросал все обратно в машину и въехал в Узбекистан.
Тут же, возле границы поменял деньги у «черных менял». Тут надо рассказать особо – в стране запрещена продажа валют частниками, а посему существует два курса – официальный и черный. Официальный существенно меньше и банках валюта продается гораздо дороже чем у черных менял. Так, например, за 1000 русских рублей в банке можно купить 80000 сом. А у менял уже 120000. Особенно менялы любят доллары.
Еще когда я въезжал в Узбекистан в первый раз, я на границе, в ларьке, купил узбекскую страховку на машину на срок 15 дней. Сомов у меня не было и я предложил продавщице доллары. Она задумалась, что-то посчитала и назвала цену: 2 доллара. Я ее два раза переспросил, точно два? Она отдала мне полис, я вручил ей два вечнозеленых президента и мы расстались довольными.
У меня оставались еще 18 долларов и я решил их слить тут же. Меняла за 18 долларов дал мне 160000 сомов, а за 500 русских рублей – 60000. (в банке я вообще бы получил только 40000) и у меня возник «бизнес-план» Эт чо, получается, если покупать в Казахстане в банке доллары за рубли, затем ехать в Узбекистан, продавать доллары за черные сомы, а потом на сомы покупать в банке рубли и везти их в Казахстан… Каждая такая ходка будет увеличивать капитал в два раза. Гм. Чего там может сделать капиталист за 100% прибыли? Ну да ладно. Просто совет тому, кто поедет – в Узбекистан надо везти наличные доллары и менять их у черных менял. Тогда все будет дешево и доступно.
Заехал в какую-то придорожную кафешку перекусить, заказал шашлык из свинины. Узбеки, как я понимаю, сами свинину не едят, но для русских делают, и, как я убедился, очень недурственно. Вообще в Средней Азии, когда делаешь заказ, заказываешь только основное блюдо и платишь за него. А все остальное – чай, лепешки, салат, приправы, подаются как бы в комплекте и все входит в одну цену. Пришел, сказал: «Шашлык». Сначала приносят чайник с чаем и лепешки. Одним этим уже можно наесться. Затем закуска – порезанная помидорка с огурцом и луком. А потом и основное блюдо с приправами.
Пока ел, в зале появилась девушка-официантка с железным совком, на котором тлела какая-то трава. Девушка шла, дула в угли и окуривала помещение каким-то пахучим дымом. За шторкой, в отдельном отгороженном месте, пили чай, судя по голосам, компания женщин. Они позвали девушку к себе, и та надымила им, за что они ее поблагодарили. Затем девушка пошла по залу и подошла ко мне. Я испугался, вдруг марихуана какая-нибудь, а мне за руль? И закричал: «Что это? Зачем?» Но девушка ни слова не говоря, подула в угли и обдала меня струей дыма. Затем пошла дальше по помещению, нещадно дымя и улыбаясь. Что это было я так и не понял. Но все понравилось, шашлык вкуснейший.
Узбекистан на самом деле красив. Если Монголия страна животноводства, то Средняя Азия – это сады, бахчи и виноградники. На трассах, на каждом повороте овощной базар. В огромных количествах выложены дыни, арбузы, помидоры, яблоки, персики-абрикосы.. Очень вкусные помидоры – душистые, ароматные. Обалденные дыни и арбузы. А вот огурцы у нас, в средней полосе, лучше, здесь - безвкусные как мыло, и их почти не продают.
В Узбекистане заметно уровень жизни выше. Чистые ухоженные улицы, красивые здания, приятные люди.
Мой следующий чекпоинт, ради которого я и ехал сюда через Таджикистан – город Самарканд. Это древнейший город, воспетый во многих книгах, и я с детства хотел в нем побывать. Я отыскал на карте Самарканда место в центре наиболее богатое на достопримечательности и поехал. Я думал оставить машину и потратить день на осмотр города, но планы опять пришлось менять. На этот раз из-за жары. Температура в тени была 38 градусов, а на солнце и вообще подумать страшно. Жарило неимоверно. Я оставил машину и прогулялся по окрестным достопримечательностям. Посетил мавзолей Ходжа Дониёр и целый исторический комплекс с памятниками азиатской культуры - ансамбль мавзолеев Шахи́ Зинда́. Затем гулял по городу и набрел на памятник Мирзо Улугбеку - знаменитому правителю и астроному жившему в 14-м веке. Там же сохранившиеся останки его первой обсерватории.
А потом понял, что нагрелся уже как в парилке и, обливаясь потом, ретировался обратно в машину. Вы ели когда-нибудь горячий виноград? А я ел. Как и горячую дыню, и горячий арбуз. Восток – дело жаркое. Гулять по такому пеклу не хотелось, а ждать вечерней прохлады было долго, и я поехал в сторону Ташкента. Самарканд был самой южной точкой моего путешествия. Теперь я буду двигаться на север, и каждый шаг будет приближать меня к дому.
Узбекистан не только красивая страна, но и очень самобытная. Например, на дорогах 9 из 10 машин – белые шевроле (узбекскую Дэу купил Шевроле, а на ввоз импортных машин ввели большие пошлины) и почти весь транспорт ездит на метане. Бензиновых заправок мало и нормально работают они только в крупных городах. Вместо 92 бензина у них льют 80-й но он, говорят, хорошего качества. Зато метановые заправки там на каждом углу и они огромные, красивые, с множеством огней и издалека больше смахивают на казино чем на заправки. Я, чтобы не заливать 80-й, в Таджикистане заправился под пробку нормальным 92-м и в Узбекистане про бензин не думал.
В Ташкенте я был рано утром и решил погулять по городу пока не слишком жарко. Оставил машину где-то в центре города и пошел бродить по улицам. Очень красивый город. Много зелени, парки, скверы, фонтаны. Особенно поразителен воздух – удивительно чист, свеж и пахнет цветами и зеленью. Так как весь транспорт в Узбекистане работает на метане, в городе нет выхлопных газов, а обилие зелени делает воздух таким прекрасным. Прокатился на Ташкентском метро, оно там такое же, как в Казани, маленькое, в три ветки. И очень недорогое, на наши - 10 рублей (если черным курсом)
