С Амаду мы возвращаемся в Горно-Алтайск, там у нас очередной «чекпоинт» - Республиканский краеведческий музей им. А. В. Анохина. Еще по дороге «туда», мы заезжали, но не смогли в него попасть – были выходные дни, удалось посмотреть его только снаружи. Это огромный, современный монстр из мрамора и стекла, построенный, согласно пояснительной мемориальной доске, на средства Газпрома. В нем хранится и знаменитая .
Но ее посмотреть нам не удалось – ее показывают крайне редко, день-два в месяц, и в вестибюле на нее отдельное расписание показов. В Музее мы провели несколько часов и то посмотрели не все - некоторые залы были закрыты. Но и то, что нам удалось посмотреть – впечатляет. Сделано с размахом, все красиво и интересно.
Уезжаем из Горно-Алтайска уже под вечер. Когда темнеет, становимся на ночевку на берегу бирюзовой Катуни. Вдоль реки сплошь тянутся турбазы и кемпинги, много таких, кто просто предлагает место на берегу под соснами, чтобы поставить машину и палатку. Стоит такое место от 200 рублей сутки. По желанию и за отдельную плату можно получить и доп.услуги – начиная от дров для костра и заканчивая всем, насколько фантазии хватит. Вообще, на Алтай можно ехать ничего не планируя. Здесь нужны только деньги, за которые можно купить любой отдых любого уровня и на любой вкус. От диких сплавов и палаток, до полетов на вертолете и роскошных апартаментов на берегу Катуни.
Наутро двигаемся дальше, по расписанию мы должны сворачивать в сторону от тракта и двигаться в горы, но на беду портится погода. Косматые тучи затягивают небо и то и дело проливаются на нас сильным дождем. Да, в горах в такую погоду делать нечего и мы меняем план, откладываем поездку на перевал на потом и едем на юг, к границе.
Те, кто назвал Чуйский тракт самой красивой дорогой России, я уверен, не ошиблись. Трасса действительно хороша. Хорошее покрытие и петляет по красивейшим местам, вдоль живописных склонов, по берегам бирюзовой Катуни и быстрой Чуи. Строителями Чуйского тракта была проделана колоссальная работа – во многих местах трасса буквально разрезает гранитные скалы.
Памятник Кольке Снегиреву - герою легендарной песни "Есть по Чуйскому тракту дорога", которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт только строился. Согласно песне, Колька Снегирев разбился, слетев с Чуйского тракта, когда обгонял на машине АМО Форд своей любимой девушки. На мой взгляд, совсем неоднозначный подвиг – разбиться, рисуясь перед девкой, но Песня стала очень популярной в народе. Хотя прототип ее героя, Николай Ковалев, счастливо дожил до старости, многие, кто пел и слушал эту песню, были уверены, что история, описанная в песне, на самом деле произошла. Друзья реального шофера Николая Ковалева, ветераны СовАвтоБийска, в конце 70-х годов прошлого века поставили на 744 км Чуйского тракта памятник Кольке Снегиреву.
Гораздо правильнее, опять же, на мой взгляд, монумент строителям Чуйского тракта на перевале Чике-Таман. Открыли его совсем недавно, но он уже понравился людям и тачку работяге многие кидают деньги.
Дорога, петляет по склонам горы и поднимается на Чике-Таман, она то ныряет вниз между скалами, то, с поворотом уходит в крутой подъем, вокруг склоны, и в такой обстановке у меня проявляется интересный глюк. На одном, явно выраженном спуске, я чувствую, что машина перестала тянуть, едет с трудом, как будто спущены задние колеса. Останавливаюсь, выключаю передачу и, вдруг, машина катится назад! Это оказывается не спуск, а подъем! Окружающие склоны и повороты сыграли шутку с сознанием, подменив реальность воображением.
Преодолев Чике-Таман, спускаемся в долину реки Чуя. Это огромная, плоская как сковородка, долина по горизонту обрамленная горами с снежными вершинами. Она тянется через весь юг Алтая и переходит в уже монгольские степи.
Уже вечером добираемся до Ташанты – приграничного поселения в Чуйской долине. Уже темно и моросит дождь. Под дождем ставить палатки «некомильфо» и мы ищем более комфортный ночлег. Местная жительница предлагает нам на выбор – настоящую юрту или обычный домик (и то и другое за полторы тыщи на троих за ночь) Посмотрев юрту – выбираем домик, юрта воняет просто ужас как. Сделана она, видимо по древней технологии, из овчинных шкур, и можете представить, как пахнет мокрая овчина? А если ее – целая юрта? Вот-вот…
Утром выезжаем за ограду и видим границу – вечером мы не доехали до очередного «чекпоинта» метров пятьсот. Граница с Монголией оказалась на замке. КПП, контрольно-следовая полоса, колючка, егоза и суровые пограничники – стоило Лехе сфотографировать ворота, как тут же, рядом вырос офицер и тоном, не принимающим возражений, произнес: «Стирай. При мне!».
Поглазев на границу и Монголию за ней, мы выдвигаемся в обратный путь – наше путешествие достигло апогея, теперь дорога нас будет приближать к дому.
Следующая остановка – большое село Кош-Агач. Сюда мы заезжаем намеренно – здесь, самый ближний к границе рынок и самые дешевые в России монгольские изделия. На Чуйском тракте, ближе к Барнаулу все эти вещи стоят в три раза дороже. Затариваемся монгольскими тапочками, носками из шерсти яков, монгольским зеленым плиточным чаем и прочими магнитиками. Погода вроде настраивается, сквозь рваные тучи начинает проблескивать солнце. Пики гор украсились снежными шапками. Можно ехать на перевал.
Дальше мы едем по Чуйскому тракту до села Акташ и сворачиваем на Улуган. Начинается живописная горная дорога вдоль быстрой речушки Чибитка. На лугах пасутся местные козы – какие-то мохнатые как барашки, коровы, кони и огромное количество сусликов, которые абсолютно не боятся движущейся машины. В небе, выглядывая этих толстых грызунов, кружат коршуны. Пики гор, после недавних осадков покрыты снегом и смотрятся удивительно красиво. Вокруг множество мелких и удивительно прозрачных озер. По берегам и вдоль дороги то и дело попадаются турбазы, с рекламой отдыха и рыбалки. Заезжаем на одну из них и спрашиваем у местного пацана, какая рыбалка в здешних озерах. «Есть тут рыба то?» «Да нету нихрена!» - отвечает пацан, улыбаясь во весь рот. «А чего тогда реклама на дороге?» «Да это чтобы туристов заманивать!» - смеется тот.
Вообще, как я понял, хорошая рыбалка тут если и есть, то где-то в таких местах, о которых туристам не рассказывают. Местные сами вылавливают хариуса и потом продают его в копченом виде на Чуйском тракте. Говорят, где-то верховьях Катуни. Не думаю, что здесь можно вот так просто приехать и половить зачетного хариуса. Когда я в Амаду показал фотографии своей рыбалки на Каме, то народ был, мягко говоря, удивлен. «Ни чего себе! А что ж вы сюда-то на рыбалку приехали?» Можно делать смелый вывод, что только ради рыбалки на Алтай ехать не стоит. Дома лучше.
Мы едем не торопясь, мимо озера Чейбеккёль, мимо села Балыктуюль – 90 км. грунтовки по красивейшим горам на перевал Кату-Ярык. Машинка достойно переносит очередной стресс.
Перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина.
И вот я наконец достиг того, с чего все и началось. Мы приехали на перевал Кату-Ярык. Это место определенно стоило того чтобы его посетить. Дорога долго поднимается в горы и выходит на плато, перед долиной реки Чулышман. На высшей точке перевала смотровая площадка с потрясающими видами. На противоположной стороне ущелья — Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину отвесными скальными стенами примерно километровой высоты, по которым низвергается почти 100-метровый водопад. Внизу извивается блестящей лентой река и вдоль нее видны малюсенькие домики турбаз. Люди черными точками ходят вдоль реки. И по склону, в выгрызенных бульдозерами в мраморе бороздах, извиваясь петлями, спускается дорога. Это единственный путь связывающий долину реки Чулышман с внешним миром. Дальше дорога тянется вдоль реки очень далеко, по всему ее течению, говорят, до самого Телецкого озера.
Кату-Ярык — перевал уникальный, второго такого нет. Здесь нет классической, характерной для перевалов, симметрии: серпантин подъема — серпантин спуска. Перевал представляет собой спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана — это 3-х километровый зигзаг из 9 петель, вырубленный в ~ 70º склоне горы, с 800 метровым перепадом высоты, «одноколейка» над пропастью, разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах. Средний процент уклона – 23%
Перед поездкой я читал, что преодолеть подъем по этому перевалу без проблем могут только полноприводные машины. Ну, еще мощные заднеприводные. Переднеприводным туда суваться не советуют, а для тех, кто все-таки сунулся и неосилил, внизу, на въезде дежурят вездеходы, которые за нескромную плату, если что, затащат наверх на буксире. Поэтому я не хотел ехать на перевал в плохую погоду – в дождь там точно делать мне нечего.
Наверху мы остановились, чтобы насладиться видами и пофотографироваться, затем я увидел переднеприводный ниссанчик, который только поднялся снизу на плато. Переговорив с водителем, я понял что, конечно же поеду и нечего даже думать.
Ну, я поехал бы в любом случае, если бы даже обратно пришлось заказывать буксир… И не пожалел бы об этом.
Дорога – грунтовка с укатанным крупным щебнем. С одной стороны почти отвесная стена, с другой – обрыв и пропасть. Ограждений нет, но если не смотреть в пропасть, то в принципе ничего сложного – просто крутой спуск. Но и пропасть жутко притягательна, тут, на краю обрыва особенно понимаешь слова: «Когда ты вглядываешься в бездну, бездна вглядывается в тебя».
Где-то на середине спуска резко завоняло горелым – раскалились тормоза. Пришлось остановиться в кармане и ждать пока остынут колодки. Дальше ехал на первой передаче, помогая тормозам двигателем. Спуск прошел без проблем.
Про Чулышманскую долину можно рассказывать отдельно. Это, прям, какая-то концентрация красот Алтая на такой маленькой площади, стиснутой с двух сторон почти отвесными и почти километровыми скалами. Чулышман извивается по засыпанной огромными камнями долине, в него, низвергаются красивейшими водопадами, речки текущие сверху по плато. Дорога – «одноколейка», прорезана в скалах, мы проехали по ней порядка пятнадцати километров пока не начало темнеть. Остановились на ночлег на турбазе, сняли на троих шестигранный, с конусообразной крышей, похожий на деревянную юрту, домик. (всего за 600 рублей)
Удивительно красивое место. Горы, шумит река, недалеко на склоне вьется серебряной лентой водопад. Почему-то подумалось, что сюда надо ехать с любимой женщиной и снимать такой домик на медовый месяц…
Ночью налетели тучи и начал моросить дождь. Настроение испортилось, нам ведь еще подниматься на перевал… Но разглядывая небо я заметил, что тучи цепляются за соседние сопки и проливаются на нас дождем, а буквально в километре дальше, где не торчат пики, разрывы и чистое небо. Можно уверенно предположить, что на перевале дождя нет – там самое широкое место в долине и наверху дует сильный ветер. Утром Федорыч безрезультатно пробует ловить в Чулышмане хариуса. Мы завтракаем и собираемся в дорогу. Все «чекпоинты» пройдены. Можно ехать домой.
На Кату-Ярык на самом деле дождя не было. Мы немного постояли перед подъемом – дал машинке остыть, и двинулись в путь. Да, на самом деле, переднеприводным тут тяжеловато. Приходилось держать высокие обороты, колеса то и дело прокручивались, и машина в этот момент подпрыгивала передком. Создавалась впечатление, что она лезет в гору скачками, цепляясь передними «лапами» за грунт. На каждом повороте пришлось останавливаться и давать двигателю немного остыть. Мы не торопились, выходили, фотографировались, любовались видами. Поднялись без особых проблем, если не считать того, что пару раз движок чуть не закипел. И да, после дождя, на скользком грунте, переднеприводным на подъеме на самом деле делать нечего, лучше и не пытаться.
Вот так. Я сделал то, о чем мечтал целый год. Я проехал по этой дороге.
Мы возвращаемся обратно на Чуйский тракт по уже знакомому пути. В кедраче возле дороге пинаем кедры и набираем шишек на гостинцы. В последний раз ночуем на берегу Катуни.
В Барнауле ремонтируем колеса – одно изжевано острыми камнями до такой степени, что воздух сочится сквозь протектор в десятке мест. Ставим камеру и продолжаем путь.
Опять летят километры уже знакомой трассы, ночуем на Карачах и следующую ночь опять в Тюмени.
Спустя 22 дня мы возвращаемся домой. Всего было пройдено 7500 км. на машине и ~200км. на лошадях. Денег потрачено – почти все. Впечатлений получено – на долгое время вперед. Было просто здорово.
Домой мы прибыли вечером. Я высадил Леху с Батей возле дома: "Спасибо за пати!" и вот уже неспеша качусь по вечернему Закамску включив на полную мощность Gorillaz и меня прет. Я сделал это. Я сел в машинку, съездил посмотрел Алтай и вернулся.
