Хотел я проехать по Европе на машине, два года строил планы, читал интернеты на предмет красивых мест, рисовал маршрут на карте… Хороший получился маршрут.Но когда пришел за «шенгеном» в визовый центр и показал его – две симпатичные девчонки поулыбались и  жестоко меня обломали. Нет, если я плачу деньги, визу они мне, конечно, сделают, даже мультивизу, но они на 100% уверены, что проехать по такому маршруту я не смогу. Проклятый коронавирус  искалечил весь европейский транзит.

Вот так, планы посетить четырнадцать стран и искупаться в восьми морях, отодвинулись в необозримое будущее... И что делать? Ехать то куда-то надо, сколько можно дома сидеть… А ведь остров Шикотан у меня так и остался непосещенным. И коронавирус, надеюсь, еще не успел там распоясаться..

Помня, как я обломался с паромом на Сахалин в прошлый раз, сразу звоню в кассы Сахалинского морского пароходства. А там еще один облом – если раньше можно было за пару месяцев забронировать билет на паром, то сейчас даже бронь не делают.
–    Приезжайте за две недели и ждите. Может отправим. 
–    А может и нет?
–    Может и нет.
–    А сколько кассам спускают сверху билетов на рейс? 
–    Ну... когда как. Когда два, когда пять…
–    А сколько народу в зале ожидания на эти билеты?
–    Ну... когда десять человек, когда пятьдесят.
Короче, шансов даже меньше чем в прошлый раз. Ехать на машине туда бестолку. Что ж, покупаю билеты на самолет. Это путешествие будет у меня пешим.

Два года назад я готовился, изучал карту острова, строил маршрут – ничего нового для меня не появилось. Единственное – я решить его немного украсить, добавить еще и водный переход. Специально для этого я купил надувную байдарку. Главный критерий у меня был – ее вес, главное чтобы не тяжелая. Шмотья на этот поход у меня собиралось довольно много — палатка, одежда, спальник, жрачка на 12 дней... еще и лодка добавилась, поэтому ее вес был критичен. Она нужна мне только для этого похода. На ней я проплыву вдоль красивейшей береговой линии Шикотана, переберусь на соседний необитаемый островок о. Грига и там поживу робинзоном ловя крабов и медитируя на уходящий в горизонт океан.

Прямого рейса в Южно-Сахалинск из Перми нет, лечу через Москву. В Москве разница между прилетом и вылетом - 12 часов, у меня есть целый день, чтобы побродить по городу.
В Москве мы были в начале июня – ездили с Лелькой погулять, столицу посмотреть. Четыре дня мы с ней вдвоем гуляли и просто здорово провели время. И вот теперь, я снова брожу по этим местам и постоянно ловлю себя на том, что ищу глазами Лельку... Постоянно кажется, что она где-то здесь, рядом. Те же улицы, та же погода… Воспоминания свежи будто это было даже не вчера, а вот, прямо сейчас. А ведь два месяца прошло. Как ужасающе быстро летит время…

Рейс до Южно-Сахалинска задерживается на два часа. Потом еще на два. А потом еще… Народ ругается, кричит, революционирует. Почему задерживают – никто ничего не знает, выдвигают кучу версий одна фантастичнее другой, и от этого волнения становятся все сильнее. Наконец объявляют посадку, и уставшие пассажиры взрываются аплодисментами и восторженными криками. Через восемь часов полета Боинг приземляется в Южно-Сахалинске с семичасовым опозданием.
Мндя. На Сахалин попасть не так просто, это я уже как понимающий говорю.

Не люблю самолеты. Нельзя на них путешествовать. Ну какое это нафиг путешествие, когда садишься в шумную жестянку, сидишь восемь часов, и все… 10тыс. километров позади. Нет длинных дорог, степей, разных городов… нет сотен километров тайги, нет дневки на Байкале, нет ночевок в степи пахнущей полынью… ничего этого нет. Самая приятная часть путешествия разменивается на восемь часов душного полета. Нет ощущения расстояния. В прошлый раз я ехал сюда одиннадцать дней. Я прочувствовал весь этот путь, каждую кочку на дороге, на этих 8000 километрах… Вот тогда, я, сидя на берегу океана отчетливо осознавал как далеко я забрался. И это было потрясающе здорово. Классное ощущение. А теперь? Сел в Боинг в Москве, вышел на Сахалине, и какое расстояние отделяет меня от дома остается только предполагать. Нет ощущения путешествия. Скучно.

Заселился в квартиру, что бронировал через букинг еще месяц назад. Ну как квартира… Маленькая комната на ширину окна, в которой отделили миниатюрную ванну и туалет, а бывшую лоджию оборудовали под кухню. Но в ней есть все, что мне нужно и не более того, а значит – самое то.

Еще один неприятный момент, который мучает после перелета, и которого нет при путешествии на машине – сдвиг времени. Неприятно - днем нещадно плющит, а ночью лежишь, глядя в потолок не в силах заснуть. Первые два дня на Сахалине у меня так и прошли. Немного погулял по городу, а потом усиленно старался заснуть, чтобы войти в нормальный ритм. А вообще, красивый городок, душевный такой. С прекрасной локацией для отдыха горожан – «Горный воздух».

Цены на Сахалине процентов на 25-30 выше, чем у нас на Урале. На все, даже на рыбу и морепродукты. Полагаю, это обуславливается не трудностями обеспечения,  а только лишь величиной зарплат островитян. Доходы тут существенно выше, соответственно и цены к ним. А вот если уехать за город… То можно найти и вполне приемлемые по цене деликатесы. Про рынок «Взморье» я прочитал еще когда готовился к путешествию. В ста километрах от Южно-Сахалинмска, по трассе бегущей вдоль берега океана, в сторону Поронайска, есть небольшое село Взморье. С работой там напряженка и местные браконьеры ходят в море ловить краба и потом продают его на трассе по ценам в два раза ниже городских. Конечно, за качество продукта там отвечают только словом, но ведь это ж рынок – нравится – бери, нет – гуляй дальше.

Я хотел погулять по дикому берегу Охотского моря, да и крабов прикупить. Утром сел на автобус, идущий в Углегорск, и через полтора часа был на месте. Там же в селе есть достопримечательность, оставшаяся еще с японских времен – арка Тория. Тории - символические ворота у входа в синтоистские храмы. В переводе на русский означают "птичий насест". По форме они таковой и напоминают. Самого храма, увы, не сохранилось, и не мудрено, эти ворота, почему-то делают просто невероятной прочности. Например, на фотографиях Хиросимы после атомного удара можно увидеть среди пепла и развалин такую же арку целую и невредимую. Вот и тут. От храма даже пыли не осталось, а тория стоит. Чудеса. (это что за птички такие, которым такой насест требовался?) Интересно было посмотреть.  Погулял, посидел на берегу океана, понаблюдал за нерпами в большом количестве плавающими напротив поселка. Чайки размером с наших гусей… Черные полосы морской капусты в прибое. И запах – обалденный запах моря.

- Сами ловите? – спросил я у улыбающейся островитянки.
- Ага. Заплываю на десять километров от берега, ныряю на пятьдесят метров и ловлю руками. – С серьезным видом отвечает она.

Приехал «домой» и устроил «ужин по-сахалински».

Крабы оказались по вкусу как крабовые палочки, корюшка слишком жесткая, а вот камбала – хороша… Даж не думал, что камбала может быть такой вкусной.

Корабль «Игорь Фархутдинов» отправляется на Шикотан с порта Корсаков, что в сорока километрах от Южно-Сахалинска. «Фарик» (как его называют местные)  идет «по кругу» с заходом на острова Итуруп и Кунашир, поэтому дорога «туда» занимает почти три дня. А обратно, с Шикотана в Корсаков – чуть больше суток, без захода на Итуруп.

В каюте свой туалет и душ, но в попутчиках у меня три тетки. Одна еще и с маленькой, но голосистой собачкой… Поэтому большинство времени я проводил на палубе – благо погода позволяла. Хотелось увидеть косаток, говорят, они часто провожают корабли в районе Курил. Но так и не удалось, вокруг корабля крутились только дельфины. А когда становилось холодно, уходил в кают-компанию, на дверях которой была вывеска в духе 90-х: «видеосалон».

Там несколько шкафов с книгами и большой телевизор, по которому транслировали один внутрикорабельный канал с сериками. Я ж предпочитал черный экран и аудиокнижку. Уютненько. Вообще «Игорь Фархутдинов» довольно комфортабельный кораблик, есть кафешка с дальневосточными ценами и бар, с алкоголем и дискотекой, для тех, кому совсем уж скучно.

А кому эти цены кажутся неприемлемыми – бойлеры с кипятком для чая и дошиков. Каюты отличаются классностью – в лучших, двухместных, - душ, туалет, телевизор с корабельным каналом. В классе пониже – просто душ и туалет. А в третьем классе – только койки, а туалет и душ общий на этаже. Я обратно ехал в такой и этот вариант мне показался лучшим. Стоит недорого, каюта просторнее, и общий душ на этаже гораздо больше и удобнее. Есть на корабле еще и две одноместных каюты – они переоборудованы из каких-то кладовок, но это лучшие места на корабле. Купить их сложно – через интернет их забирают самыми первыми, как только открывается продажа билетов. Я хотел, но не успел, хоть и покупал билеты за три месяца до поездки. Зашел через час после старта продаж и все. Опоздал.

Итуруп и Кунашир большого впечатления не произвели – просто какой-то берег с каким-то портом. Если в пропуске, который получаешь у пограничников, указаны эти острова, то можно сойти и погулять по берегу. Это особенно полезно тем, кто страдает морской болезнью.

На Кунашире все мои попутчицы сошли, и я остался в каюте один. Это было здорово, можно было спать, не задумываясь о том, кому я помешаю своим храпом.

Но, приятные новости на этом кончились - когда мы уже приближались к Шикотану, вдруг передали штормовое предупреждение и кораблик начал ощутимо раскачиваться. Открытые палубы закрыли для посещения, и это стало навевать тревожные мысли. Мы подходили к Шикотану, и я искренне надеялся на хорошую погоду… а иначе… мне удачи не видать. Я пробуду на острове одиннадцать дней и мне очень нужна хорошая погода.
«Фарик» зашел в закрытую от штормов бухту «Малокурильская», и вот я наконец-то схожу на долгожданную шикотанскую землю. Меня встречает  холодный ветер, небо, затянутое мокрым туманом и небольшая толпа встречающих корабль таксистов.

Узнаю местные расценки на заброску - поездка на мыс Край Света – 6 тыс. рублей. В бухту Дмитрова – так же, а расстояние до этих мест порядка 12 километров.

У меня с собой надувная байдарка, я ее покупал именно для этой поездки, и, честно говоря, везти ее обратно не хотел, так как уже замучался таскаться со всеми шмотками. Думал в конце путешествия подарить ее кому-нибудь из местных. Но зачем дарить просто так? На мое предложение расплатиться байдаркой откликнулись местные парни Костя и Данил, на бывалом японском внедорожнике. Договорились так – они меня отвозят в бухту Дмитрова и через десять дней забирают обратно. Затем везут меня на мыс Край Света, и там мы с ними расстаемся, а я расстаюсь еще и с байдаркой, которая останется им на память. С мыса Край Света я думал вернуться в Малокурильское пешком, заночевать где-нибудь поблизости от порта и на следующий день уехать домой. Планы, планы…

Мы заехали в магазин, где я купил хлеба и сгущенки, Костя врубил на полную громкость какой-то бессмысленный и беспощадный русский рэп, и мы стартанули – времени до захода солнца оставалось уже немного. Солнце здесь садится в восемь часов, а в девять уже темно – выколи глаза. Костя несся по дороге не жалея машину и вскоре мы выехали на восточную сторону Шикотана в бухту Дмитрова. Это была единственная нормальная дорога на эту сторону острова проходимая на машине и поэтому забрать меня он сможет тоже отсюда. Связь на Шикотане только в поселках, и дотянуться до нее в других частях острова можно только с вершин некоторых гор.

- Звони – если что. Улыбнулся Костя.
- Как звонить то? Прикалываешься?
- Ну, если в поселок придешь. Или вон, на сопку лезь, может поймаешь связь…

Ветер усилился и по лицу то и дело начали хлестать первые капли дождя.

Костя с Данилом посмотрев на небо и поморщившись, объявили:
- Щас ливанет. Зарядит на неделю как минимум… У тебя палатка то есть?
- Думаете шторм долго продлится? – Спросил я. Меня это совсем не радовало.
- Да, и сейчас усилится. – Парни посмотрели на меня, о чем-то раздумывая, потом Данил сказал:
- Тебе бы в дзот… Там, на берегу есть… Если до него доберешься, считай спрятался от дождя.
- Что за дзот? – Зацепился я за подсказку.
- Ну там, на берегу… Вот через эту горку перелезешь, там будет речка, потом распадок и дальше еще гора… А за ней снова речка и опять распадок. И вот там дзот есть. Бетонный, от солдат остался. Только ты сверху его не ищи, его не видно, его только со стороны воды видать. Там наши рыбаки стоянку оборудовали. Печка, кровать, все дела… Короче, туда тебе надо. Иди, скоро стемнеет…

Хлопнув по рукам, парни сели машину, джип с пробуксовкой развернулся и под раскаты русского рэпа скрылся из виду. Я остался на берегу один. Смеркалось.

Помня, как быстро здесь темнеет, я забросил на плечи рюкзак и осмотрел сопку. По склону вилась еле заметная тропинка, и я полез вверх. Я не знал как далеко этот дзот, и понимал, что времени, чтобы его найти, у меня остается все меньше, поэтому рванул изо всех сил.

В распадок, со второй сопки я съехал на заднице, мокрый и грязный, задыхаясь от усталости, когда уже почти стемнело. Речку перебежал вброд, не тратя времени на поиски мостика – и так был уже весь мокрый. Я брел вдоль прибоя, волоча за собой байдарку, и разглядывал прибрежные заросли. Ветер уже вовсю хлестал дождем, стемнело, я был весь мокрый от дождя и от пота.  В одном из холмов, прямо посередине бухты я увидел темные ржавые бойницы. Это был дзот.

К нему в густой траве вела незаметная тропинка и под травой обнаружилась дверь. Я зашел, сбросил вещи на пол и нацепил налобный фонарик. Огляделся. Да, печка, нары, стол, табуретка… Куча каких-то припасов на столе… Теперь, для жизни еще нужна вода, после такой пробежки безумно хотелось пить. Я взял две пустые полторашки, которые притащил с собой специально для воды и побежал на речку. Но тут меня ждал облом – вода в речке оказалась слабосоленая. Видимо прилив захлестывает эту болотину… Поматерившись, побрел вверх по течению в поисках чистой воды. В распадке была болотина, заросшая травой высотой по пояс. Пару раз, провалившись по колено в болото, я все-таки метров через двести обнаружил два небольших озерца. Первое воняло болотом, а вот верхнее оказалось с чистой и вкусной пресной водой – видимо питалось родником. Я набрал воды и вернулся в дзот.

Дзот оказался довольно обжитым, на столе лежало несколько банок консервов, оставленных, видимо совсем недавно, чай, соль, разнообразные специи, и… о-о! м-м-м! большой пакет Каркаде «Завтрак Императора».

Но воняло здесь, как будто тут кто-то умер. Я начал поиски источника неприятного запаха. Источник вони обнаружился под кроватью. Там стоял деревянный ящик, в котором оказалось полтора десятка банок разнообразных консерв. Соленый морской воздух разъел некоторые банки, они дали течь и начали гнить. Я выволок ящик под дождь и в свете фонарика навел в нем ревизию – выкинул гнилушки подальше в траву. Соленый океанский воздух доест их не больше чем за неделю…
Остаток вечера потратил на попытки растопить печку и просушиться. Печка нещадно дымила, но постепенно воздух в дзоте согрелся и немного просох. Стало уютно.

Я сидел, потягивая каркаде, и слушал, как за окном в ночи рычит океан. Вот теперь, наконец, пришло ощущение того, как все-таки далеко я забрался.

Утро не принесло ничего. За окном ревел и грохотал прибой, набрасывая мне под окна тонны морской капусты, ветер задувал так, что струи дождя летели параллельно земле.

Я лежал на нарах и слушал аудиокнижку про постапокалипсис. Настроение плавало где-то в районе плинтуса… С одной стороны, вот, я один, на краю земли, я ж этого и хотел. С другой… а если парни правы и эта непогода на неделю? А если больше? Я представлял себе как через десять дней, я, мокрый и грязный, сползаю с откоса сопки и бреду к Костиной машине. И уезжаю с острова. Мой Шикотан прошел вот так, в сыром, полутемном дзоте, под ревущую за окном непогоду. Пожалею ли я о том, что вообще приехал? Нет, скорее всего, нет. Это все-таки будет Шикотан, который запомнится на всю жизнь. И ради этого стоило ехать. Но как же, блин, хочется, чтобы шторм прекратился!

Следующий день ничего не изменил. Даже казалось что волны прибоя стали еще больше. В прилив они грохотали под самыми окнами так, что казалось дзот шевелится.

Я лежал и смотрел в потолок. А ведь этот остров частенько трясет… И небольшое землетрясение я могу и не заметить в этой какофонии. А даже маленькое, малюсенькое такое цунами, накроет этот дзот с головой и превратит его в бетонный аквариум… А это что за нитки на потолке приклеились? Уже накрывало что ли? И не раз!?

Я слушал аудиокнижку, пил каркаде и ждал. Надежда умирает последней. Кончилась вода. Чтобы чем-то себя занять, я собирал дождевую воду, капающую с потолка, и кипятил ее для питья. Наступил третий день и опять ничего не изменилось. Океан грохотал за окном, свистел ветер, а небо было затянуто серой сыростью.

Но вот, на исходе третьего дня, окна вдруг неожиданно посветлели. Я вскочил с нар и выбежал из дзота. Сквозь рваные тучи на меня смотрело солнце. А это значит - все. Непогода кончается. Это значит, что у меня еще неделя и у меня еще все впереди! Будет и рыбалка, и прогулки по бухтам, и катание на байдарке! Мне захотелось прыгать и орать от радости. И я орал, подставив лицо последним каплям дождя.

Как мало нужно человеку для счастья, всего то – увидеть солнце.

Дождь еще временами моросил, и я решил остаться в дзоте еще на одну ночь. Утром уже совсем распогодилось, я собрал рюкзак и двинулся дальше. В конце распадка оказался прижим, через который можно было пройти только по пояс в воде. Был прилив и я, решив не мокнуть, сидел на скалах и ждал отлива.

Когда вода ушла, я перелез в следующую бухту и дошел до впадающей в нее речушки. Там я увидел первых людей. Группа из восьми человек с палками для ходьбы и фотоаппаратами, бодро шагали по тропинке ведомые проводником. Проводник, увидев меня, скомандовал привал, и мы с ним разговорились. Оказалось, их сюда привезли на джипах и у них пеший выход в бухту Снежкова. А через четыре часа их увезут обратно. Этот проводник мне и дал весь расклад по вещам, которые я, сидя дома на диване и планируя поход, совсем не учел. После шторма океан не успокоится, это не река и даже не море. Это десять тысяч километров воды. И те волны, что бьются сейчас в прибое, родились за десятки, а то и сотни километров отсюда. Они катились часы, а может и дни, чтобы на мелях Шикотана вздыбиться белыми шапками и рассыпаться у наших ног.  Это называется «океанские накаты» и они не прекратятся еще долго. На остров Грига мне не попасть, там пролив кишит рифами и все сейчас в пене от этих накатов. То же самое и в бухте Снежкова. Так что и идти туда незачем, на лодке мне там не покататься. Да и кататься смысла нет – рыбалки не будет, пока муть, поднятая штормом, не устаканится. Нет здесь рыбы (ушла на дальний кордон) Ехать надо на западную сторону острова и искать закрытые бухты, типа Дельфина или Крабовой. И вот там уже и спускать на воду лодку.

Ехать куда-то – для меня не вариант. Я осмотрел акваторию бухты Дмитрова и заметил что с самого края долины, там, где скалы образуют сплошную стену, - вода спокойная. Закрытая от ветров и накатов этой стеной, там образовалась этакая тихая гавань. И не ходит там никто – прохода там нет, тупик. Замечательное место чтобы устроить бивак. Поставить там палатку и оттуда делать пешие вылазки, как все нормальные люди…
Я прошел до начала этих скал и вдруг, неожиданно для самого себя обнаружил в траве еще один дзот. Он был поменьше того, в котором я прятался от непогоды, но сектора обстрела этих двух дзотов перекрывали бухту полностью. В нем даже обнаружилась станина под пулемет, которая рассыпалась у меня в руках, стоило мне за нее взяться.

Океанский соленый воздух быстро убивает железо. (мой дамасский ножик покрывался рыжими пятнами буквально на глазах) К дзоту вела насыпь из щебня по которой, видимо, туда подвозили патроны… И эта насыпь прекрасно защитила от ветра мою палатку. Бивак получился удачным. Палатку не было видно ни откуда, только с вершины сопки, и я мог свободно уходить на целый день, не боясь, что кто-то ее найдет в мое отсутствие.

Я накачал байдарку и покатался по тихой заводи. Заодно поставил ловушку на краба, положив в нее в качестве приманку кусок какой-то тухлятины найденной на берегу. Жизнь налаживалась.

Ночью было жутко холодно. Мой летний спальник не давал тепла, а за бортом, как я узнал позже, было всего 4 градуса. Северный ветер, принесший шторм, принес и холод. Пришлось, трясясь от холода, бродить по берегу и искать большой не потресканый камень. Найдя, я положил его в палатке на плитку и зажег под ним огонь. Через двадцать минут у меня в палатке был прекрасный теплоаккумулятор, которого хватало на полночи. Спать возле него – все равно, что спать возле батареи. Я нагревал его с вечера и часов до двух ночи он давал мне приятное, сухое тепло. Потом я просыпался от холода, снова за 20 минут нагревал камень и спал уже до утра.

Утром поехал на первую рыбалку. Бросал спиннинг как учили, но нет рыбы, вода мутная как молоко… Я сначала грешил на нерпу, которая жила в бухте рядом со мной. Каждый раз, когда я выходил на рыбалку, она плавала вокруг лодки, периодически высовываясь из воды и глядя на меня черными глазами. Я думал она пугает рыбу, но как позже оказалось, это не так. Рыбы просто не было в мутной воде. Большого черного терпуга я за рыбу не считаю, он весь кишел паразитами. Зато в краболовку залезла вполне приличная кабала, и я в первый раз в этом путешествии по Шикотану ел не сублимированный продукт. Жареная на костре камбала оказалась просто прелесть. Да, мое путешествие уже удалось!

Кумжу я жарил, а икру, отбивал на сетке, немного солил и ел просто так, под пюрешку.

Уже через пару дней я на жареную рыбу уже смотреть не хотел. Наелся до отвала. Постоянно лезущую в краболовку камбалу – выбрасывал обратно в море, и только кумжа в тузлуке не надоедала.

Крабы попадались, но мелкие. Заплывать на десять километров и нырять на пятьдесят метров за крупными крабами как это делают отважные сахалинские женщины, я не умею, поэтому крабы были только для фотосессий.

Проснувшись утром, я уплывал на лодке, вставал метрах в ста от берега и ловил кумжу. Затем возвращался, готовил себе обед, ел, и уходил бродить по острову. Идти гулять с утра мешала обильная роса, приходилось ждать пока солнце и ветерок высушит траву.

Я бродил по мысу Дмитрова, спускался в бухту Снежкова. На мысу посетил заброшенный военный объект – радиоретрансляционную станцию. Развалившееся здание, кучи ржавого железа… а ведь когда-то тут люди жили. Хотел бы я так послужить в армии, на краю света, среди форелевых бухт…

И не только изрезанная скалами береговая линия, множество мелких островков и пенный прибой. В глубине острова виды не хуже. Тисовые рощи, поля минибамбука, удивительно красивые сине-зеленые елки.

Холмы сопок усыпаны какими-то ягодами. Я думал это брусника, но на вкус эти ягоды как мыло и поэтому я даже не знаю, как их назвать. Бамбук местами создает такой плотный ковер, что можно на него упасть и лежать как на перине. Березы, очень похожие на карельские, только вот с какой текстурой древесины – не знаю. Хотя местные говорят, что дерево настолько плотное, что нож тупится при срезании уже пары веточек на банный веник. Вполне возможно, что и древесина кудрявая, как у карельской березы.

Да просто бродить по линии прибоя разглядывая то, что за ночь выбросил на берег океан – увлекательное занятие.

Среди огромного количества корейского и китайского мусора, часто попадались интересные вещи. Например, что вот это за фигня, я так и не узнал. Позже показывал фотку местным, они тоже ничего внятного не сказали.

Как-то нашел настоящего монстра. Тоже так и не смог его идентифицировать.

Утром я позавтракал, собрал шмотки, погрузил все в лодку и отправился обратно на встречу с Костей и Данилом. Я пересек бухту, напоследок полюбовавшись с воды шикарными видами.

Парни приехали, как и договаривались. Я поблагодарил их за наводку на дзот – это меня буквально спасло. Если б не дзот, я и не знаю, как сложилось бы мое путешествие и получилось ли оно бы вообще. Позже, уже на «Фарике», я встретил женщину инструктора, которая тоже попала в тот шторм со своей группой. На второй день у них сдуло и переломало половину палаток, а остальные были залиты водой. Пришлось вызывать помощь и эвакуироваться в поселок. Не знаю, как бы выживал я если б не дзот… Мне опять повезло.

Здесь же, в бухте, на одной из сопок, парни показали мне старое японское кладбище. Просто заехали и постояли, посмотрели на могилы. Я видел его раньше на фотографиях в интернете, но увидеть воочию было интересно.

Мыс выдается в океан метров на триста и в конце его обрыв и прибой внизу, а дальше 8тысяч километров воды и Америка... Можно посидеть, свесив ноги на краю света. Хотя технически это не самая восточная точка, например, тот же мыс Дмитрова высовывается в океан еще дальше на восток, но место красивое, знаковое, доступное на машине и обязательное к посещению всеми туристами.

От Малокурильского до Края Света дорога петляет 12км. Я уже начал было задумываться, сколько же я буду шлепать обратно в порт, но Костя предложил:
- Иди. Если недолго, то подождем, отвезем обратно.
Это было просто здорово. Я посидел на Краю Света, свесив ноги, отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и вернулся к машине.

Минут через сорок мы, под грохот рэпа, уже подъезжали к Малокурильскому. Там, не доезжая до порта примерно километр, они мне показали хорошее место для стоянки возле речки, и я тепло попрощался с парнями. Хорошие парни. У меня остался Костин телефон, если кому-нибудь потребуется бодрый джип на Шикотане – пишите в личку.

Потом была ночевка в палатке возле речки и суточный переход на «Игоре Фахрутдинове» до Корсакова. Такси до Южного. И горячий душ, и теплая кровать… и салат из огурцов (надоела рыба и дошики). Оставшиеся два дня до самолета я уже никуда не ходил. Валялся на кровати, пил абрикосовый сок и читал интернет.
Затем восемь часов в душной жестянке до Москвы и еще пара часов до Перми. Все. Мой Дальний Восток кончился.

Какие впечатления? Да просто шикарные! Это было путешествие, которое я уже никогда не забуду. Я посмотрел не открыточно красивый Шикотан, а именно такой, какой он есть на самом деле – с ветром и штормом, с росой по пояс и палящим солнцем, океанскими накатами и ровным штилем. Шикотан дал мне возможность, и насладиться видами, и порыбачить, и полежать в ночи прислушиваясь к шторму и собирая мысли в порядок… Просто побыть одному на краю земли и подумать обо всем. И все было просто здорово.